購買數碼相機的朋友，最關心的一條，恐怕就是CCD壞點問題了。關于這個問題，網上有大量的文章在介紹，但是有的也真真假假，莫衷一是。

　　今天，就來具體講一下關于這個CCD/LCD壞點的概念、檢測和界定。不對的地方，還請大家指正。

一、什么是CCD/LCD壞點壞點和亮點分別是什么

　　我的一些顧客都在同時問兩（電腦沒聲音）個問題：“能保證CCD和LCD沒有壞點同時也沒有亮點嗎”這里（電腦自動關機）必須說明，所謂的“壞點”和“亮點”其實是一個概念。在術語上，應該叫“壞點”。

　　關于“亮點”一詞，或者是網友們講的，或者是港臺繁體網站過來的，現在也很多在用這個詞，這個詞現在也可以默認是“壞點”的通假詞。

　　但是“亮點”這個詞是不準確的，因為“壞點”本身既有“亮壞點”也有“暗壞點”，而且，“亮點”這個詞很容易造成誤導，比如有人就會把“躁點”當成“亮點”，特別是對于象素低的大尺寸LCD，有的顧客覺得顆粒感重，“亮點”太多了，其實，這是LCD分辨率造成的，并不是“壞點”。

　　言歸正傳，究竟什么是“壞點”通俗講，壞點就是CCD元件上不能成像的點。具體表現就是：每張照片的固定位置出現全白或全黑的斑點，就是CCD元件上不發光或者始終發光的點。這是一個比較嚴重的問題，嚴重影響了成像效果，一旦發現壞點是要堅決換機的。

　　同理，所謂LCD壞點，也是指LCD（顯示屏）上不能成像的點。LCD上的壞點并不影響相機的實際成像效果，一般來說，LCD上有3個以上壞點才算質量問題，廠家才會同意換機。比如柯達公司就規定LCD有5個壞點才換屏。LCD壞點只是影響觀瞻，影響心情吧，其實3個以下的壞點，肉眼基本是沒有感覺的。

　　在我們實際銷售的過程中，CCD壞點幾率非常低，目前只遇到過一臺。LCD壞點則遇到過7、8臺，一般也都在發貨前進行了調換。

二、如何界定、判斷“壞點”

　　關于這個問題，網上很多文章都在講。我不想羅嗦了。只是想用通俗的語言給大家再講一遍。

　　1、獲得檢測“壞點”的全黑照片。拿到相機后，預熱幾分鐘，把相機的ISO（感光度）調節到最小值（一般是100），關閉閃光燈，設定曝光時間為1/60秒、光圈最大值，然后用鏡頭蓋蓋住鏡頭（沒有鏡頭蓋的，可在平http://www.survivalescaperooms.com坦的桌子上放張厚紙，將鏡頭扣在紙上拍攝，一定不能讓光線進入到鏡頭里（電腦自動關機）面，同時也不要太過用力），按下快門，拍攝一張全黑的照片。然后，把曝光時間設定為1秒，再拍攝一張全黑照片，這兩（電腦沒聲音）張照片就是我們要檢測“壞點”的證據。如果你購買的相機有自動降躁功能，那么也要注意關閉。

　　如果是全自動相機，則一般在默認模式、關閉閃光燈、ISO最低值的情況下，拍攝一張全黑照片就可以了。

　　有的專家把整個過程說的過分復雜了，在實際操作中，除非是專業級別的玩家對待專業級別的相機，普通家用相機和一般的攝影愛好者用這個通俗易懂的方式獲得全黑照片就可以。

　　2、對全黑照片進行檢測。使用Dead Pixel Test軟件來進行檢測的。設定超過60流明的點是噪點（hot），超過250流明的點為壞點(dead)。把全黑照片輸入電腦，通過該軟件進行測試，很快就會出來測試結果――有多少躁點、有沒有壞點，結果很快就出來了。這個軟件網上很多地方可以下載，是免費的軟件，這個軟件很容易上手，具體不再講了。

　　3、用全黑照片測試LCD屏幕。用LCD屏幕來回放這一張全黑照片，就可以看出來LCD屏幕是否有壞點。一般來說，不超過3個都是合格的。當然，對于一個非常注重自己信譽的賣家來說，也許一個也不會放過。